:: FABRICA UN TERMOSTATO CON POCOS RECURSOS

Por Rafael Cardet Sánchez, Santa Clara, Villa Clara, Cuba
Variante electrónica con CI operacional.

Esta es de las variantes de termostato construida por mí, es la que mas me gusta y mas posibilidades nos permite. La precisión de la misma es insuperable y podemos ponerle un control para ajustar la temperatura incluso con la precisión de décimas de grado.

El termostato que aquí propongo lleva algunos recursos pero es electrónicamente sencillo y muy fácil de armar y ajustar; además que en mi caso lo construí totalmente con componentes recuperados de viejos equipos electrónicos.

El circuito electrónico fue totalmente diseñado por mi, simulado con el software “Electronic Workbench” que se distribuye gratuitamente en diversos sitios de la WEB.

Fue montado y probado satisfactoriamente entre enero y febrero del 2006.

Para construirnos este dispositivo seguiremos las siguientes instrucciones:

MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS:

1. Destornillador.
2. Pinza de corte.
3. Pinza de pinta fina.
4. Soldador de estaño.
5. Estaño.

Como elementos para armar el termostato necesitaremos:

1. Placa virgen o en su defecto un trozo de bakelita delgada, formica o placa de fibra de vidrio como en este caso (en ocasiones he utilizado una cartulina gruesa).
2. Un Relay de pequeño tamaño con bobina de 12 Volts contactos NA y NC de 250 VAC y 5 Amp o mas.
3. Transformador de 110 V a 12 o en su defecto uno de 9 Volts o podríamos emplear algún adaptador AC/DC que nos de 12VDC y mas de 300ma como los que se venden en el mercado.
4. Algún tipo de plug hembra compatible con cualquiera de las opciones que nos brinda el adaptador de AC/DC para la variante que lo requiere.
5. Filtro electrolítico como mínimo de 1000 uf/16V (no es necesario para la variante del adaptador).
6. Cuatro diodos como los 1N1004 o 1N1007 que pueden ser encontrados en la placa de un bombillo ahorrador Liya (para Cuba), o puede emplearse un a pequeña cuarteta de diodos (no es necesario para la variante del adaptador).
7. Regulador de voltaje LM7808 o LM7812 (recomiendo el primero y alimentar el Relay de la entrada del regulador y no de la salida).
8. Amplificador operacional como el Lm741, Lm707, TIL081 o como en mi caso el TIL080.
9. Diodo Zener de 4,7V o de 5,1V (1N4733) como el que yo empleé.
10. Diodo 1N4004 para proteger el colector del transistor.
11. Un Transistor BC141, BD137, BD139 o similar.
12. Potenciómetro de 1k.
13. Resistencias: 1 de 100ohm, 2 de 1k, 1 de 4.7k, 1 de 1Mohm.
14. Caja metálica o plástica de tamaño adecuado para alojar toda la electrónica.
15. LEDs o Neón con la resistencia adecuada según el caso para señalizar el estado de funcionamiento.

Diagrama electrónico del “Termostato Electrónico”.
Vista Superior del “Termostato Electrónico”.
Vista inferior del “Termostato Electrónico”.
Vista general del “Termostato Electrónico” y la termorresistencia de coeficiente negativo de 2,2k.
COMENZANDO LA CONSTRCCION:

Teniendo a mano todos los componentes y recursos solo nos queda poner manos a la obra.

Si contamos con las facilidades de disponer de computadora e impresora podemos tomar la imagen del pictográfico del circuito impreso, ajustar sus dimensiones e imprimir una copia en papel que se adecue a las dimensiones reales de los componentes y después pasarlo a la placa que soportará los componentes. En caso de emplear placa virgen recomiendo pedir ayuda a algún amigo electrónico de los que comúnmente llamamos “Cacharreros”.

Si no disponemos de las bondades de la computación, tan solo guiándonos por dicha imagen y pluma en mano, marcamos en la placa virgen o su sustituto donde debe ir cada uno de los agujeros correspondiente a los componentes. A continuación tendremos que ingeniárnoslas para abrir dichos agujeros; yo utilizo un pequeño motor DC de 12 Vots con una aguja de maquina de coser, partida cerca de la punta y aplanada en forma de destornillador, a modo de barrena.

A continuación, para la variante del impreso, pintamos los caminos que deseamos se queden con cobre con un plumón de laca. En mi caso, la mayoría de las veces utilizo pintura diluida en gasolina o incluso, chapapote.

Secada la superficie pintada, colocamos la placa en un plato hondo de plástico o vidrio, o en una pequeña bandeja del mismo material y le echamos un poco de acido clorhídrico (en Cuba “Salfumante”) y mezclamos un chorrito de agua oxigenada al 2%. Luego metemos la placa virgen, y removiendo suavemente podremos ver que el cobre en las áreas no pintadas desaparece entre los 5 y 10 minutos. Sacamos rápidamente la placa, lavamos y retiramos la pintura y la dejamos secar.

Ya en este estado podemos comenzar a colocar uno a uno los componentes y soldarlos. A continuación probamos el ciecuito y si su funcionamiento es satisfactorio, lo introducirlo en su caja protectora.

En mi caso a pesar de disponer de todos los medios, decidí no emplear placa virgen para hacer mi termostato, por lo que la sustituí por una delgada placa de fibra de vidrio (fiberglass). Luego de marcar y abrir los huecos de los componentes pase directamente a colocarlos en su lugar y doblándoles un poco las patitas por detrás comencé a soldarlos con pequeños trozos de cable fino con forro.

El trabajo a partir de que marqué la placa hasta que terminé las soldaduras no demoro mas de una hora y en quince minutos mas ya había probado el circuito con una resistencia calefactora de 100Watts en un pequeño recipiente para que subiera la temperatura rápido.

Empleando los componentes exactos que propongo para este “Termostato Electrónico”, funcionará en el rango medio de 18 a 35 grados Celcio.

Solo nos quedaría conectarlo a nuestro acuario y echarlo a andar para satisfacción de nuestros peces y la nuestra propia.

*Para la lámpara indicadora podemos utilizar un LEDs que no es más que esos bombillitas que alumbran en nuestras grabadoras o demás equipos electrónicos modernos con señalizaciones lumínicas. Cualquier electrónico disponen de estos, de equipos que ya no tienen uso. Los LEDs pueden ser conectados directamente a la 110VAC e incluso la 220 poniéndole en serie una resistencia limitadora.

Para 110 la resistencia puede oscilar entre 120k y 210k.

Para 220 la resistencia puede oscilar entre 220k y 430k.

Para el caso de los Neones, en caso de no aparecer podemos emplear una bellota de las que hay dentro de los tubos de luz fría y añadirles una resistencia en serie de 470k, que es la misma que emplearemos con Neones originales.

Tanto para el LEDs como el Neón, se conectaran en paralelo a la resistencia de calentamiento, o a la pata “Común” y “NC” del relay.

**Para cualquier consejo o aclaración de dudas puedes comunicarte conmigo en la siguiente dirección de correo electrónico: cardet@capiro.vcl.sld.cu

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