Teniendo a mano todos los componentes
y recursos solo nos queda poner
manos a la obra.
Si
contamos con las facilidades de
disponer de computadora e impresora
podemos tomar la imagen del pictográfico
del circuito impreso, ajustar
sus dimensiones e imprimir una
copia en papel que se adecue a
las dimensiones reales de los
componentes y después pasarlo
a la placa que soportará
los componentes. En caso de emplear
placa virgen recomiendo pedir
ayuda a algún amigo electrónico
de los que comúnmente llamamos
“Cacharreros”.
Si
no disponemos de las bondades
de la computación, tan
solo guiándonos por dicha
imagen y pluma en mano, marcamos
en la placa virgen o su sustituto
donde debe ir cada uno de los
agujeros correspondiente a los
componentes. A continuación
tendremos que ingeniárnoslas
para abrir dichos agujeros; yo
utilizo un pequeño motor
DC de 12 Vots con una aguja de
maquina de coser, partida cerca
de la punta y aplanada en forma
de destornillador, a modo de barrena.
A
continuación, para la variante
del impreso, pintamos los caminos
que deseamos se queden con cobre
con un plumón de laca.
En mi caso, la mayoría
de las veces utilizo pintura diluida
en gasolina o incluso, chapapote.
Secada
la superficie pintada, colocamos
la placa en un plato hondo de
plástico o vidrio, o en
una pequeña bandeja del
mismo material y le echamos un
poco de acido clorhídrico
(en Cuba “Salfumante”)
y mezclamos un chorrito de agua
oxigenada al 2%. Luego metemos
la placa virgen, y removiendo
suavemente podremos ver que el
cobre en las áreas no pintadas
desaparece entre los 5 y 10 minutos.
Sacamos rápidamente la
placa, lavamos y retiramos la
pintura y la dejamos secar.
Ya
en este estado podemos comenzar
a colocar uno a uno los componentes
y soldarlos. A continuación
probamos el ciecuito y si su funcionamiento
es satisfactorio, lo introducirlo
en su caja protectora.
En mi caso a pesar de disponer
de todos los medios, decidí
no emplear placa virgen para hacer
mi termostato, por lo que la sustituí
por una delgada placa de fibra
de vidrio (fiberglass). Luego
de marcar y abrir los huecos de
los componentes pase directamente
a colocarlos en su lugar y doblándoles
un poco las patitas por detrás
comencé a soldarlos con
pequeños trozos de cable
fino con forro.
El
trabajo a partir de que marqué
la placa hasta que terminé
las soldaduras no demoro mas de
una hora y en quince minutos mas
ya había probado el circuito
con una resistencia calefactora
de 100Watts en un pequeño
recipiente para que subiera la
temperatura rápido.
Empleando
los componentes exactos que propongo
para este “Termostato Electrónico”,
funcionará en el rango
medio de 18 a 35 grados Celcio.
Solo
nos quedaría conectarlo
a nuestro acuario y echarlo a
andar para satisfacción
de nuestros peces y la nuestra
propia.
*Para la lámpara indicadora
podemos utilizar un LEDs que no
es más que esos bombillitas
que alumbran en nuestras grabadoras
o demás equipos electrónicos
modernos con señalizaciones
lumínicas. Cualquier electrónico
disponen de estos, de equipos
que ya no tienen uso. Los LEDs
pueden ser conectados directamente
a la 110VAC e incluso la 220 poniéndole
en serie una resistencia limitadora.
Para 110 la resistencia puede
oscilar entre 120k y 210k.
Para
220 la resistencia puede oscilar
entre 220k y 430k.
Para
el caso de los Neones, en caso
de no aparecer podemos emplear
una bellota de las que hay dentro
de los tubos de luz fría
y añadirles una resistencia
en serie de 470k, que es la misma
que emplearemos con Neones originales.
Tanto para el LEDs como el Neón,
se conectaran en paralelo a la
resistencia de calentamiento,
o a la pata “Común”
y “NC” del relay.
**Para
cualquier consejo o aclaración
de dudas puedes comunicarte conmigo
en la siguiente dirección
de correo electrónico:
cardet@capiro.vcl.sld.cu
