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El Acuarista®>Secciones>el acuario marino1:Introducción
Introducción al acuario marino

por Gerson Torres Caffé Filho

El autor:
Gerson Torres Caffé Filho
es biólogo investigador de la
Fundación Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).
Ex Presidente de la Associaçao Carioca de Acuariofilia,
Piscicultura e Ictiología (ACAPI);
Fundador del Centro de Pesquisas Ambientais (CENAPA).
Ex articulista de las revistas
O Aquarista, Viveiros e Aquarios
y Cães&Cía. y Aquariofilia.
Biólogo de Industrias Alcon (Alimentos y medicamentos para peces). 
Editor de la "Revista de Aquariofilia"
Traducción y adaptación: Roberto Petracini

 Existen diferencias entre el acuario marino y el acuario de agua dulce que van mucho más allá del hecho que uno tiene agua dulce y el otro agua salada. Sin embargo eso no significa que el acuario marino sea un problema de magnitud.

Es, sin dudas, un sistema biológico más delicado que el de agua dulce y su centro nervioso es el filtro biológico, responsable directo de la buena calidad del agua.

Esto exige del acuarista, además de cuidar los peces, un control más preciso del perfecto funcionamiento del filtro, lo cual se hace mediante la medición periódica de los niveles de Amonios y Nitritos, verificando el pH y corrigiendo lo que sea necesario.

Algunos factores que pueden afectar el equilibrio son:
Cambio de la temperatura ambiente

  •  Exceso de alimento

  • Interrupción de la aireación por cualquier causa

  • Uso de antibióticos y/o medicamentos en el acuario

  • Alteración de la salinidad

  • Exceso de población

La Tapa del Acuario
Todo acuario marino debe estar protegido con una tapa para disminuir la evaporación del agua y el consecuente aumento de la salinidad. También para proteger los artefactos eléctricos (aireador, iluminador, etc) dados los efectos corrosivos de la sal.

La tapa de vidrio disminuye la evaporación, más no la impide. Por lo tanto en la misma medida que el nivel de agua disminuye deberá ser repuesta con agua dulce (recuerde que la sal no se evapora).

El Agua
El agua de mar sintética tiene la ventaja de ser estéril, esto significa que no hay peligros de que sea portadora de enfermedades o parásitos o que polucionen el acuario.
El agua colectada directamente del mar exige ciertos cuidados:
l La recolección y transporte deben ser realizadas en recipientes de     
    plástico o de acero inoxidable;
l La recolección debe efectuarse en zonas de mar abierto, nunca en 
    bahías, lagunas o estuarios;
l Debe realizarse en horarios de marea alta;
l Nunca en épocas de lluvia;
l El lugar no debe estar polucionado y
l Debe estar lejos de las ciudades.

El agua colectada debe ser esterilizada antes de ser introducida al acuario, de modo que se eviten enfermedades y contaminación. En los comercios de Brasil se expende agua natural que ya fue esterilizada, pero en la Argentina no ocurre lo mismo
Es decir que los aficionados que tengan acceso al agua de mar natural, deberán esterilizarla mediante alguno de los siguientes métodos:
l Agregado de cloro al agua (agua lavandina doméstica a razón de tres 
    gotas por litro)
l Pasando el agua por un esterilizador ultravioleta y/o
l Procediendo a la decantación mediante la permanencia en envases cerrados y oscuros durante dos meses por lo menos.

El Lecho del Filtro.
En Brasil el material más utilizado para lecho de filtro es la conchilla molida. Algo parecido ocurre en la Argentina, aunque también es común el filtro con cuarzo (de tamaño similar a la granza o grava, es decir de 4 a 6 mm. de diámetro). Ambos productos se pueden adquirir en cualquier comercio del ramo. Por ser materiales alcalinos sirven para mantener el pH ideal en el acuario marino que debe estar ubicado entre 8,0 y 8,4 pH. La cantidad de material para el lecho del filtro pasa a ser otro factor importante, pues existe una relación Kg./litros de agua. En un acuario normal, suele ser suficiente un lecho de 5-6 cm. de espesor.

La Decoración.
Los materiales más utilizados son rocas y corales.
No se debe usar cualquier piedra sin saber antes si contiene alguna sustancia metálica en su composición.
El coral es el elemento decorativo más usado. Además de la función decorativa ayuda a mantener la estabilidad del pH.
Algunas algas naturales también podrán ser utilizadas en la ornamentación. La decoración debe ser planeada considerándose tres aspectos principales:

l
El bienestar de los peces, proveyéndoles un ambiente que satisfaga sus exigencias. Por ejemplo, hay peces como el Bodianus que gustan dormir en madrigueras, por lo tanto, al planearse la decoración deben tenerse en cuenta estos refugios;
l Estética;
l No dificultar la circulación del agua obstruyendo su recorrido con rocas grandes. En el sector donde hay poca circulación de agua la actividad biológica de las bacterias disminuye y puede influir en la eficiencia del filtrado biológico.

Los Corales.
Los acuarios venden corales que generalmente son tratados. Este tratamiento consiste en retirarlos del mar y dejarlos algunos días sumergidos en una solución de agua con cloro (un pocillo de café cada 10 litros).
El Coral es una colonia de pequeños animales semejantes a las anémonas (ver nota Los Corales en este mismo sitio Web). El tratamiento con cloro se utiliza para destruir la parte orgánica de esos animales, dejando solamente su esqueleto calcáreo.
En caso de que los corales estén amarillentos o exhalando mal olor, el tratamiento puede ser repetido por el mismo aficionado en su casa, dejando los corales remojados en la solución indicada durante un par de días, luego se lo enjuaga bien y se los deja secar al sol hasta que desaparezca su olor  a cloro.

La Iluminación.
Además de permitir una perfecta visualización de los seres que habitan el acuario, la iluminación es una importante fuente de energía para las algas. Estos vegetales retiran del agua los nitratos resultantes del ciclo del nitrógeno.
La mayoría de los aficionados utilizan el sistema combinado de iluminación por tubos  Gro-Lux y "Luz Día". El número de lámparas a utilizar dependerá de las dimensiones y profundidad del acuario.
En el comercio especializado se expenden tubos fluorescentes equilibrados para acuarios marinos ("Sea-Lux" y otros), en cuyas etiquetas suelen indicar la cantidad de vatios necesarios. Tómese como base entre 1 y 2 wats por litro de agua. Sobre este tema sugerimos no omitir la lectura de nuestra página Iluminación en el Acuario con Plantas.

Alimentación
Debe ser bien variada, con escamas, pasta, carne fresca, frutos del mar cocidos, etc. No olvidar nunca de incorporar un elemento vegetal a la dieta.

La Temperatura.
El oxígeno (O2) es menos soluble en agua de mar que en agua dulce debido al alto tenor de las sales disueltas. Esta baja solubilidad disminuye aún más conforme la temperatura va subiendo y, en ciertas situaciones, se puede tornar en un problema grave para el acuarista en las zonas de temperaturas elevadas. En estos casos se debe planear el lugar que ocupará el acuario, siendo el más fresco y ventilado, que no reciba luz solar directa, etc. Así y todo tal vez la temperatura pase los 30º C, con el consiguiente peligro.
La solución para este problema puede encararse del siguiente modo:
1.colocar el acuario en un ambiente que tenga aire acondicionado;
2.colocar el aireador dentro de una heladera, para que envíe aire helado dentro del acuario (este procedimiento enfría el agua con mucha lentitud y exige que la heladera esté cerca del acuario)
3.colocar hielo dentro de una bolsa plástica cerrada y dejarla flotando en el acuario. Repetir esta operación cuantas veces sea necesario. Es el método más utilizado.
Las reactancias de los aparatos de iluminación pueden calentar mucho cuando están instaladas dentro de los iluminadores que por ser cerrados funcionan como un verdadero horno sobre el acuario. Si los aireadores se encuentran próximos a las reactancias o bajo una misma tapa, enviarán aire caliente al agua. Ubicar las reactancias alejadas de la tapa del acuario puede ayudar mucho.
____________________________________

Nota del traductor:
En algunos comercios se ofrecen enfriadores de agua para acuarios con capacidad para enfriar entre 200 y varios miles de litros por hora.
Para quienes no tengan acceso a ellos por cualquier motivo y la temperatura se convierta en un problema de difícil solución, les sugerimos probar el siguiente método, si disponemos un refrigerador o freezer en las proximidades del acuario.
Utilizando un filtro de canasta (o filtro "canister") con la manguera o tubo de retorno del agua al acuario prolongada varios metros, se puede fabricar una serpentina dentro del refrigerador, por la que circulará el agua antes de retornar al acuario. En lugar del filtro canasta se puede utilizar una bomba centrífuga pequeña, del tipo utilizada para accionar los filtros biológicos "Power Head". Al pico de salida de dichas bombas se le adicionará una manguera o tubo flexible, con la cual se procede igual que con la del filtro canister.

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